Changement de potence ou montage d’un nouveau guidon, ce n’est pas une opération compliquée. Mais il y a quelques précautions à prendre pour se faciliter la vie et rouler en toute sécurité.
Les outils
Pour monter son guidon aluminium, il faudra de la graisse pour lubrifier les liaisons cintre-potence, des clés Allen (4 ou 5 mm) ou Torx (T25 ou T 30) pour serrer les différentes vis et une clé dynamométrique pour bloquer l’ensemble comme il faut. Ici pour des raisons pratiques, nous avons remplacé la visserie Torx par une visserie Allen sur ce guidon Zipp…
Crédit photos : Frédéric Iehl
Temps et difficulté
En une dizaine de minutes cela devrait être fait, il n’y a rien de compliqué. Il faut en revanche être méticuleux et ne pas être « pressé » pour assurer un bon serrage, sûr et fiable. Prenez donc votre temps.
Étape 1
Le pivot carbone est recouvert de pâte grippante. On ne met surtout pas de graisse. Si vous faites du montage aluminium sur aluminium, mettez de la graisse en revanche.
Étape 2
Si le pivot est un poil trop long, ce n’est pas grave. Au contraire.
Étape 3
Il suffit de placer au-dessus un spacer de 5 mm, cela permettra de moduler un peu la hauteur de son guidon par la suite.
L’important c’est qu’il y ait au moins 3 mm entre le sommet de l’expandeur et celui du spacer pour que la compression soit possible.
Étape 4
On place ensuite le capot de direction.
Puis la vis de compression.
Étape 5
Maintenant on passe au montage du cintre. Il est en aluminium, comme la potence, on graisse donc abondamment les parties en contact, mais aussi les filetages.
On n’oublie pas de graisser le capot. Les éventuels bruits de craquements sont liés à l’absence de lubrifiant.
Étape 6
C’est le moment le plus critique, on a posé le cintre et on met le capot avec une seule main… On enlèvera l’excédent de graisse quand tout sera fini.
Étape 7
On place les premières vis pour tout maintenir.
On en profite pour centrer le cintre au moyen des repères. Ici il faut le pousser vers la gauche.
Étape 8
Les 4 vis sont maintenant en place, il va falloir les serrer de façon croisée, en suivant l’ordre indiqué sur la photo.
Étape 9
Mais cela ne suffit pas, il faut aussi que le serrage soit équilibré et que les écarts entre le capot et la potence soient les mêmes au-dessous et au-dessus.
Étape 10
On commence donc le serrage avec la clé dynamométrique. Quand les 4 vis sont bloquées, on refait un tour complet de serrage. Normalement on est bon à ce moment là.
Étape 11
On compresse ensuite le capot de direction pour réduire le jeu.
Étape 12
On serre aussi la potence en commençant par la vis du bas.
On passe ensuite à celle du haut. Puis, on revérifie le serrage du bas, puis celui du haut. On terminera à la clé dynamométrique.
Étape 13
Les couples de serrage sont généralement gravés sur les composants du guidon aluminium, ou sur le cadre.
On regarde si on atteint le couple. Les lignes sont très proches, il faut de bons yeux. Et de l’attention…
Il existe divers types de clés dynamométriques. Celle-ci est sans cliquet. Il faut donc être attentif. Quand le couple est atteint, on vérifie une fois et c’est bon !
Dans notre cas il ne reste plus qu’à monter la suite des composants. Le serrage de la potence et du cintre n’est donc pas définitif sur votre guidon aluminium. De même que la reprise du jeu dans la direction. Il y a encore beaucoup d’opérations à effectuer – réglages ergonomiques, montage de composants- avant d’être prêt à rouler. Si vous avez juste changé la potence, il faudra aligner celle-ci avec la roue avant, puis régler le jeu de direction. Avant de tout resserrer au couple, bien entendu.
